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军营时尚学
■黄尚
出生于阿根廷一个贵族家庭的切·格瓦拉，1967年在玻利维亚被捕杀害。此后，这位古巴革命武装力量的主要缔造者和领导人之一在全球范围内圈粉无数。那张以红、白、黑三色为核心设计的头像海报更是风靡全球。
海报上的切·格瓦拉头戴贝雷帽、长发披肩、神情坚毅、眼望远方，已成为跨越时代的全球年轻人的时尚图腾。
这不是军营第一次如此大规模地制造并引领时尚。
2008年的影片《拆弹部队》之火爆，不但包揽包括最佳影片在内的奥斯卡七项大奖，余波所及，在次年以浮华奢侈著称的米兰时装周上，无论是主流还是前卫设计师，他们无一例外地选择了军装风，模特一贯精致的脸上甚至为了配合满台军绿色，都画上了伤痕妆。这次时装周像一个命题作文，发布会弥漫着“战壕里的味道”。
另一部热剧《反恐24小时》则让防弹衣成为美国流行服饰，“装甲服装”这一风格，是那些号称有抱负的时尚人士的新宠。毕竟一件防弹背心要1000美元，而一件“防弹风格的衬衫”只要24美元。以军装风为代表的硬质时装既省银子，又能带来紧俏的“安全感”。
由此可见，全民国防绿并非上世纪七八十年代的中国所独有。放眼世界，来自军队的服饰如此之多，从奇诺裤、飞行夹克、雷朋眼镜、风衣、白T恤、迷彩图样，到领带、皮鞋和大衣，一个男人衣橱中的这些单品，或多或少都来自军装的演变。
在拿破仑治下的军营，当时一个法国军官的标准着装是这样的，上身蓝、白色单排扣外套、白色马甲，下身马裤或者长裤绑腿加上脚上的一双皮鞋。渐渐地，人们形成了西装三件套的概念。
17世纪，一支来自克罗地亚的法国雇佣军，胜利凯旋回到巴黎，士兵脖子上系着的一条鲜艳的彩色小领巾，被法国社会的纨绔子弟大力追捧，演变成了今天的领带。
第一次世界大战期间，让拿破仑遭遇人生滑铁卢的惠灵顿，为了方便军队在欧洲多雨而泥泞的道路上行军，他让鞋匠改良高筒靴，使士兵即使长途跋涉都能保持舒适。这款靴子经橡胶工艺优化后，就成了今天的雨鞋。
1913年，为了遮盖水手们霸气侧露的胸毛，美国海军把一批圆领短袖、白棉布的内衣发给舰上的水手们，结果就成了今天的白T恤。
军营不单是时装的策源地，它也催生了不少时尚品牌。著名品牌巴宝莉就来源于一战期间。堑壕战是当时的主要作战方式，英国士兵不得不经常泡在大雨过后的壕沟中，能防风挡雨，又不影响作战速度的服装就显得尤为重要，于是，巴宝莉的风衣就这样应运而生。
2007年，我军换上07式军装，英美媒体称“中国军队换装完成时尚革命长征”。了解这支军队的人都知道，从炫目的军绿到低调的松枝绿，人民子弟兵的军装颜色一直在时尚锁定的焦点上。只不过随着时代的发展变得更为低调罢了。即便这样，2013年，刘德华的一件军大衣仍然成为当年时尚界的一个话题，并拉动淘宝同款热卖，可见军装的时尚魅力。
服装，仅仅是观察军营与时尚互动的一个切面。从歌曲到影视剧，从轿车到计算机，在影响你我的日常生活与引领一个时代的时尚潮流中，军营是一个必须正视的强大存在。
