美国石英财经网发表题为《高端的斯帕姆午餐肉如今正登上流动快餐车》的报道称，在经济陷入困境的年代，商店货架上难以见到斯帕姆午餐肉的身影。但如今随着经济好转，荷美尔食品公司的这种预煮的罐装猪肉食品正在寻找一个更为高端的新市场。
至少从2009年起，这种产品就开始在“高级”烹饪中小试身手。当时洛杉矶“阿尼默尔”餐厅的文尼·多托洛用它与鹅肝酱搭配。2011年，厨师金勋义（音）在其位于纽约的“丹吉”餐厅把斯帕姆午餐肉加进了炖菜里。而戈塔米斯特网站报道说，2014年4月，纽约的日本料理店“Sushi Ko”餐厅推出了价值135美元的试吃体验菜单，其中包括了斯帕姆午餐肉炒饭。
荷美尔食品公司似乎非常重视斯帕姆午餐肉在美食家眼中变得风靡一时的新势头，而且正着眼于利用近日启动的“斯帕姆美国之行”推广自己的产品。该公司接受媒体采访时说，斯帕姆午餐肉出现在各家餐厅菜单上的现象为此次为期3个月、遍访美国12个城市的流动餐车之旅提供了灵感。这次活动将推出为美国食品网络工作的厨师森尼·安德森设计的斯帕姆午餐肉食谱，还将提供由各地备受称赞的厨师为每个城市特别烹饪的美食。旧金山的民众可以尝到罗伯特·拉姆的手艺。而芝加哥的民众可以吃到凯文·希基制作的椒盐卷饼三明治。
不过，并非人人都为斯帕姆午餐肉最近经历的令人产生怀旧情绪的“新生”过程感到高兴。特德·吉诺韦斯在其作品《链条：农场、工厂和我们食物的命运》一书中写到，接受这种食材需要人们对其生产过程予以忽视。相关生产过程涉及对移民工人的剥削，虐待动物，而且会从中产生新的食源性疾病。他接受媒体采访时说：“看到美食家和厨师如此欣然地把食物与生产食物的工人之间的关系分割开来，真是令人震惊。忽视这些情况从根本上讲就是对食物以及制作食物的方式毫不关心”。
荷美尔食品公司对吉诺韦斯的评论回应说，公司“致力于为工人提供公平的补偿金，平等的机会和安全的工作环境，并维持工作和个人生活之间的平衡……作为我们对工人所做承诺的一部分，我们已经采取了行业领先的安全措施，而且制定了积极实行的培训计划”。
就是一种方便食品
无论你对此是否乐于接受，在近80年的时间里，斯帕姆午餐肉已成为美国和全世界许多国家食品储藏柜中存放的重要食物。在大萧条时期，这种呈凝胶状的猪肉食品首先由公司创始人乔治·荷美尔的儿子杰伊·荷美尔为解决劳动力问题而研制出来。他们要满足工人们完成整年全职工作而提出的需求。
对此，吉诺韦斯解释说：“荷美尔食品公司付给工人有所保证的薪酬，并承诺不会做出季节性裁员，杰伊·荷美尔因而提出自己的理由称，应把此前由于消耗时间而被认为并不划算的生产任务分配给那些工人。几十年来，这家公司丢弃了数千磅猪肩胛肉。他们觉得不值得费力把这些肉从骨头上剔下来。但杰伊却琢磨，如果荷美尔食品公司能够直接说服消费者购买那些碎肉，就可以用来抵消额外产生的薪酬费用”。
斯帕姆午餐肉由此诞生。这个意指由猪肉、盐、水、土豆淀粉、糖和亚硝酸钠组成的混合物的引人注目的名称1937年经注册成为一个商标。一场竭尽全力的营销行动随之展开。年轻的销售主管组成了被称为“荷美尔工作组”的团队。包括60名女性成员在内的演出团体“荷美尔女孩”组合在全国各地举行巡演，吹捧这一产品。乔治·伯恩斯和格蕾西·艾伦都在他们的广播节目中推销过斯帕姆午餐肉。截至1940年，它已经被端上了美国70%城市家庭的餐桌。
